По дну моря

У большинства моих знакомых какое-то односторонее отношение к морю - пляж, солце, загар, волны, песок, ракушки. О том что морем можно повосхищаться в отпуске без палящего солца и купания мы убедились в этом году. И есть на душе ещё такая небольшая ностальгия - всё что пока свежо в памяти, хочется по дольше поддержать в мыслях. Мой муж позаписывал в фавориты компа видео-камеры Шпицбергена, Лонгербина, Хониннигсвога и другие норвежские места, ну и вебкэм на Халлиген Хооге не забыл. Регулярность просмотра даёт обманчивое ощущение собственного присутствия там. Сегодня на Хооге пришла вода -"Land unten":

Я взглянула на картинку и пожурчали в мозгах мысли как водичка.
За не имением огромного количества достопримечательностей, туристы на Хооге занимаются телесными передвижениями по различным поверхностям, не всегда только по суше. Уже на второй день пребывания мы отправились с группой интересующихся, в сопровождении опытного ведущего-сусанина, гулять по дну моря. На немецком это называется Wattwanderung. С утра я нашла в нашем пенсионе резиновые сапоги 43-го размера, моему мужу тоже была выдана такая водонепроникаемая обувь и мы двинули к берегу. Вода с отливом уже отошла и на побережье образовалось такое себе болото в утреннем тумане.

Первые попытки подвигаться по поверхности привели нас к выводу, что в резиновых сапогах может так засосать, что прийдётся распрощаться с жизнью. Потом подошли другие члены нашей группы и проводник. Пожали плечами, поохали, что туманно и видимо не так уже все держались за свою жизнь - все до одного сняли обувь и стояли переминаясь в шапках, шарфах, рукавицах и тёплых куртках босиком на поздней октябрьской мокрой траве. Потом вся толпа уставилась вопросительной парой глаз на меня - ну что, типа, ты с нами или без нас? "Шо ни шо, дайте подумать о смысле жизни". Я знала что мы должны полтора часа, примерно 8-9 км маршировать по дну моря в одну сторону, выйти к орнотологической станциии на Norderoog Sand, сделать там передышку и вернуться назад. Через примерно 4 часа вода должна была вернуться и на этом месте быть глубиной метра с три.
"Ну, чё" - подумала я -"если все погибнут, что я буду на этом свете одна делать?" Сняла и я сапоги, аккуратненько поставила их в рядок на берегу Северного моря возле лавочки с душем (да, на Западе есть на пляжах души, и даже если пляжа нет, то иногда стоит душ так одиноко на берегу) и мы помаршировали.

Первые полкилометра было настоящее болото, вонючее серой, возникшей в герметичном слое морского дна, всасывающее до колен, отвратительное. Я не переставала удивляться себе, что я в таком времяпрепровождении стараюсь найти особенность. Мы заляпались мокрой грязью до пояса. Потом появился более менее плотный песок и идти стало легче. Что удивительно, хлюпая по дну моря босяком я лично не чувствовала холода в ступнях. Опытные члены группы говорили, что это последние дни года, когда ещё можно гулять без обуви. Но носы уже у всех втягивали сопли. Страшно стало, когда за спиной в тумане исчез берег. Один оборот и можно в панике не понять откуда пришёл, где цель, откуда и когда возникнет опастность в виде прилива. Пространство и время без ограничений. Без придуманных человеком приборов - keine Chance. Наш проводник держал в руках компас. Время от времени останавливался и рассказывал нам о флоре и фауне Северного моря, о множестве видов птиц населяющих и живущих в резервате биосферы Wattenmeer. Вот так выглядит дно. Кучки наделанные ваттными червями куда глаза глядят и водоросли, указывающие направление потока воды.

 

И забегая наперёд скажу, вот так то же дно выглядит часа два спустя, "вытоптанное" узорами птичьих лапок, и проколотое дырками крепких клювов.

 

На дне моря есть свои реки. Называют их приль. Для меня новое слово, прилями названы и волнистые водооттоки на халлиген, но там они выглядят как ручьи. А как вот на дне моря возникает крутой и плоский берег приля - для меня осталось загадкой. Да, это всё Луна, но для нас это не сильное космическое тело, влияющее даже на воды морского дна, а жёлтый кружок в ночном небе.

Через час марша наш проводник куда-то позвонил, у него была простая Nokia, мы похихикали - связь есть и на дне моря. А потом он сообщил нам, что не хочет повторять массу тех не цензурных слов которые услышал в трубку. При таком тумане ему было приказано немедленно вернуть всю группу на берег! Но группа упёрлась и решила ещё полчаса топать по дну в поисках суши. Симпатичные жители дна сопровождали наш путь, дружественно помахивая клещами.

Через последующие 30 минут суша не предвстала перед нами даже фатой морганой. И здесь мой героический муж достал iPad, включил навигационку и объявил всем, что мы сильно сдрейфнули на лево и уже сушу обошли. Вот так можно было бы и уйти на всегда в нирвану, если бы мы не были современниками Стива Джобса. Был резкий групповой поворот на право и через пять минут мы увидели поверхность покрытую травой с двумя деревянными зданиями, возведёнными на двухметровых столбах. Столбы из-за ланд унтер.

Там в сочной соляной траве цветного окраса в сезон вылупливаются миллионы птиц. В это время посещение Нордероог Санд запрещено. Взлетящие птицы оставляют свои гнёзда, на них сразу же нападают другие птицы - круговорот природы.

Я сейчас вставляла в пост фотку и меня улыбнуло, что у нашего проводника на куртке выгорел "рюкзак".
В этих зданиях живёт несколько месяцев всего один человек - двадцатилетний студент, пишет свою бакалаврскую работу и считает птиц. Наш герой находился на Хооге, отправился туда в магазин за продуктами, мы его встретили на обратном пути. В памяти остался такой забавный парниша. Купленный хлеб он нёс в целофановом кульке, привязанном к рюкзаку, и потерял его по дороге.

На обратном пути уже практически прошёл туман, мы видели наши холмики, было чувство удовлетнорения и благотворения. Для меня эта прогулкя по дну была новым жизненным опытом, новым моментом в познаниях и ощущениях. Я только уже в пенсионе увидела, что не хорошо ракушкой рассекла ступню. Совсем другое море, чем солнце, жара, загар, пляж...

Халлиг Хооге

Мы когда бывали на Северном море и делали дневные поездки то на Норденай, то на Бальтрум, вслух произносилась мысль, что надо бы небольшой отпуск, так с недельку, провести не на материке, а именно на одном из этих островов. Обсуждая оставшиеся отпускные дни этого года, т.е. даты когда и куда, мы непроизвольно прислушались к включенному телеку, там как раз шла передача про Халлиген. В Cеверноем море кроме обычных Фризских островов есть 10 немецких Халлиген (Hallig). Слову "Халлиг" в русском языке даже нет перевода; и я уверенна что мало кто слышал про эти уголки Земли. Как, очень так упорно, мне сказал господин Брогмус, у которого мы ночевали: "Халлиг - это не остров!" Это особая "плывучая" геоморфологическая форма суши. Халлиген возникли в Северном море совсем недавно - пару сотен лет тому назад, их возродило море, оно их и разрушает. Ежедневные приливы и отливы приносят много песка. Песок распространяется по дну не равномерно, а создаёт вначале холмистые заболоченные ландшафты, которые удерживают следующую порцию песка, таким образом возникают возвышенности, всего 2-5 метров над уровнем моря при приливе. Они уже не являются дном моря, а становятся сушей, зарастают травой. Штормы полностью заливают эту сушу, изменяя её границы, потом нарост песка происходит заново, день в день, до следующего шторма. Люди научились жить на таких халлигах, научились после горького опыта их укреплять, построив сверху искуственные холмы - варфты (Warft от werfen - набрасывать). На одном варфте находится несколько плотно прижавшихся друг к дружке домов и хозяйственных помещений . Самым большим немецким халлигом является Лангенес, длинный халлиг, как коса. Следующий по счёту Халлиг Хооге. Вот там мы и побывали.
Многие из вас в интернете видели вот такое или подобное фото - это ситуация, которую жители халлигов переживают 5-10 раз в год (белым забором огорожен запас пресной воды):

*Фото из интернета - спасибо автору Tetzlaff/LADE-OKAPIA*
Я нечисленное количество раз читала под ними комментарий "Привет фотошопу!" "Всё вранье!" "Какой ужас!" Никто не верит в существование или вообще в возможность такого образа жизни. Но это состояние даже наводнением не называют, а просто "Land unten" - Земля внизу. А жители улыбаются, ждут следующего шторма и времени после него.
На Халлиг Хооге живёт сегодня 124 человека, есть чуть меньше чем 6 кв км "сухой" площади. Длина халлига 7 км, длина дорог 11 км. Есть школа - 5 учеников и одна учительница. Есть пристань, куда ежедневно причаливают паромы и небольшие суда, есть CITY - Hanswarft c музеем, медпунктом, административными комнатами и бесплатным WiFi, c магазинчиком, с рестораном и закусочной, с центром по охране природы и небольшим кинотеатром, где в любое время желающим показывают "Штурм-кино", ролики о штормах на Халлиг Хооге. Рассказывая где что расположенно указывают на варфты, где растёт 3-4 дерева и говорят "вон там за леском". И самое главное - жители любят свой Халлиг.
Кому из вас интересно и есть немного времени, вот ссылка: http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die_nordstory/die-nordstory-Land-unter-auf-Hallig-Hooge,sendung309064.html
Фильм почти на час, но там люди у которых в пенсионе мы ночевали - главные герои, а остальные лица - это те, кто проводил с нами неделю времени, то в качестве экскурсовода по дну моря, то как гостеприимная хозяйка в ресторане или кафе. Пик штурма где-то по середине фильма.
Мы познали Халлиг Хооге первые 4 дня при солнечной погоде. Всё воспринималось как мультик: солнце, море, нет моря, холмики, на холмиках домики, животные дикие и сельскохозяйственные, дневные туристы и наша хозяйка Катрин Брогмус.

 

В центре City:

 

Церковный холмик с красивой церковью и домом для церковнослужителя:

Катер на котором добывают креветки, причал, отлив.

Закаты...

Было хорошо, но скучновато, потому что на пятый день начались туманы и дождь... наступала осень. А у моего мужа возникла тяга по дому, захотел швабской пищи, пришлось воспользоваться кухней и сообразить Käsespätzle.

Корабль-мечта

Вообще всё планировалось по-другому. Мы хотели подарить себе какое-то особенное путешествие на серебрянную свадьбу, но когда проснулись, поняли что что-то особенное не бывает по принципу "last minutes". Пришлось заняться темой серьёзно и солидно, так с полгода подготовиться, но отложить - это не отменить. Во всех наших бумагах стоял другой корабль - MS Hamburg и мы трепетно ждали начала круиза. За неделю до отпуска мой муж уже наблюдал в интернете в какой точке планеты судно находится и возмущался что оно где-то задержалось, по идее должно быть уже дальше... За 2 дня до вылета в Гамбург и дальнейшего до мелочей продуманного переезда в Киль с забронированной ночёвкой нам пришло письмо, что судно повреждено и будет всё лето стоять в доке. Хорошо, что последующее письмо было в том же конверте, а то я бы разочаровалась в жизни окончательно. В нём сообщалось, что наше путешествие будет организованно на другом корабле - MS Deutschland. Всего по морям и океанам земного шара на плаву примерно 300 люксусных кораблей осуществляющих круизные перевозки. О количестве туристов я не берусь говорить, потому что есть корабли в которых вмещается 3-4 тысячи пассажиров (AIDA) и больше, эти громады я уже много раз видела в некоторых портах, а есть такие как наш - 520. Правда MS Hamburg перевозит только 350 и поменяв корабль организаторы не успели на скорую руку набрать полный пассажирский состав - некоторые кабины остались пустыми. После всех сообщений мы по интернет-вебкамере наблюдали вход MS Deutschland в Кильский порт и все процессы присходящие на корабле (окраску трубы в жёлтый цвет). Кто живёт в Германии знает этот корабль по телевизионной серии "Das Traumschiff", заполняющей наши вечера с начала 80-х. Всего было снято 73 эпизода о романтике, любви, красивых уголках нашей планеты.  Das Traumschiff  означает  "корабль-мечта", поэтому я так назвала этот пост. Есть в мире много немецкоговорящих женщин, считающих Сашу Хена, актёра исполняющего одну из главных ролей, предметом своей мечты, а не само судно.
Вот таким мы увидели корабль в Киле в день прибытия:

и таким день спустя, при посадке:

Кабина у нас была внутри на восьмом деке (этаже). Вот там где видны тендерные оранжевые лодки - это шестой этаж, всего их 9. И вот такое солнечное небо, как на втором фото, нас сопровождало почти всё время. В какой бы порт мы не заходили нам люди на берегу после всех экскурсий говорили: "Счастливого плавания, но солнце оставьте здесь". Солнце на севере Европы вообще особая тема. Один раз оно взошло и не заходило. На русском говорят - белые ночи, в Скандинавии Mitternachtsonne или midnattssol - полуночное солнце. Полуночные фото будут в следующих постах, а пока один из последних закатов где-то на уровне Копенгагена.

Внутри корабль имел очень ностальгический дизайн. Бронза, плюш, перила под красное дерево, 20-ые годы. На стенах много картин. Туалетно-душевые комнаты в кабинах с арматурой золотого цвета, покрывала из брокката, мебель под корковое дерево, подсветки, золочённые скульптуры.
Вид с регистрации (Reception) на пятом деке вверх с цветными витражами:

На корабле есть 3 ресторана, несколько баров, бутики, фотограф, спа ареал, сауна, бассейн. При первом виде я была немного разочарована тем, что бассейн был закрыт сеткой.

Но как только мы переплыли за поляный круг, бассейн начали обогревать, сняли сетку и после веселого, слегка подалкогонизированного, праздника Нептуна нашлись и такие пассажиры которые сбегали в свои кабины, переоделись в белые махровые халаты и булькались в воду, в то время когда с неба лупил ливень - пунктуально повезло на праздник моря.

В ресторанах мне было особенно приятно находиться, потому что из 170 человек команды (всех: матросы, офицеры, наводчики, обслуживающий персонал, 2 доктора, парикмахер, ювелир, бурик-продавщицы, фотографы, лекторы, круиз директора, рецепционисты, организаторы экскурсий), 78 человек были из Одессы, Одесской и Николаевской областей - рідненьки мої. Они радовались мне, я радовалась им, ихнему профессионализму, возможностям, которые они имеют, опыту, знанию языков. Для моего поколения это не само собой разумеющееся - работать на таких кораблях, опыту. Атмосфера была очень положительная и юморная. Русскому и украинскому языкам они научили даже филиппинских и индонезийских коллег.
Были у нас и другие праздники возле бассейна с пивом и жаренными поросятами, заканчивающиеся буйными танцами. Хочу ещё сказать, что возрастной контингент пассажиров можно отнести к пенсионному возрасту 60-90 лет, таких как мы было процентов 10, семей с детьми вообще не было, мы сильно тянули средне-статистическую цифру в низ, хотя тоже уже не шестнадцатки - около полтинника стукнуло. Все дедушки, которые пришли на корабль на рулаторах и с палочками, после жаренных поросят могли прямо ходить и получили морской румянец, не пропуская ни одной экскурсии.

При входе в какой-то порт обычно проводились лектораты, т.е. желающие могли прийти в Kaisersal и прослушать лекцию о городе, округе, достопримечательностях и природе с диаподдержкой на экране. Кайзерзал служил концертным залом в котором ежедневно вечерами проводились выступления артистов присутсвующих на борту. Таланты из персонала были тоже представлены в так называемом Crewshow (Спасибо Ане за народный танец и Оле за "Черемшину", а так же за My way).

Путь наш лежал в Норвегию, аж до Шпицбергена. Всего мы проплыли 2,5 тыс км на этом чудесном кораблике, два раза летали и до дома добрались на прямом поезде из Дюссельдорфа.

Kiel

Лет так 24 назад шла я по Фрайбергу, пихая впереди детскую коляску, и придерживая успокоительно плечико сына, потому что он был любителем выходить из "транспорта" до его остановки, просто так перекинув ножку через перило. На встречу шедший дедок спросил который час. "Sieben und zwanzig Minuten nach drei"(двадцать семь минут после трёх) - это я позже узнала, что в немецком так не говорят, а говорят "три минуты до половины четвёртого" или "пятнадцать, двадцать семь", ну не важно... Дедушка прошёл два шага, потом повернулся и спросил откуда я. "Aus Kiew". На что мне собеседник ответил: "A-Aa! Aus Kiel!!! Die Fischköpfe reden immer so kommisch" (А-а! Из Киля!!! Рыбные головы они всегда так смешно разговаривают). Дедок был просто глуховат, но во мне он вызвал радость: меня приняли за свою! Тогда мне это было важно. Вот так Киль стал мне родным. Побывать в этом балтийском городе мне удалось впервые в начале нашего отпуска 8 и 9-го июня. Сначала мы прилетели с юга на север в Гамбург, а потом сели на автобус и за 20 евриков комфортабельно добрались до Киля, воззрели наш корабль ("Das Traumschiff") и поселились на одну ночку в гостинице "Berliner Hof". С утра позавтракав, прошлись по пешеходной зоне, купили зубную пасту и мочалку, искали мне какую-то северную панамку, но не нашли. На променаде традиционно перекусили рыбной булкой, сев в пляжный корб.

Потом вернулись в гостиницу, взяли чемоданы, прокатили их к причалу, сдали багаж в круизный микроавтобус и растерялись, потому что до начала круиза оставалось ещё несколько часов. Муж нащупал в кармане две карточки из гостиницы, которые давали нам право пользоваться общественным транспортом бесплатно и предложил покататься по городу.
Первой целью были как всегда технические сооружения. Кильский канал. Это 98 километровый канал, соединяющий Северное и Балтийское моря.

Затем церкви. Порталы напоминали мне похожие порталы в других церквях немецкой Балтии.

Витражи отображали рыбацкую и приморскую жизнь.

Привлекла внешняя и внутренняя скромность евангелической церкви.

В церквях я как всегда сначала становилась в порталу спиной или боком и фотографировала органы, прости меня Бог, фоток было много, вот только две из них.

А потом был центр, парк, лебеди, фонтаны, молодёжь.

Ну и ратуша. Импозантное здание. Красная её часть была разрушена в войну.

 Хороший морской город, улыбчивые "рыбные головы".

Штральзунд

Что-то ещё из отпуска? - почему бы и нет. Отпуск - это позитивное время и там куда едут в отпуск, там мир.
Уже почти к окончанию наших отпускных дней на Узедоме мы осуществили дневную поездку в город Штральзунд. Без планов, без определённых целей, не зная что нас там ждёт.
Первое впечатление нам подарил раздвижной мост, стояли, ждали, наблюдали, прониклись северной размерянностью. А потом сразу попали на набережную с величественным парусником, паруса правда были скручены. Название этого парусника всем в Германии известно Gosch Fock, он относиться к Deutsche Marine. Сюрпризом было его увидеть, пройтись внутри, узнать новые факты. Gorsch Fock - это литературный псевдоним писателя Йоханеса Вильгельма Кинау, этим именем с 1917 года названы учебные парусники, уже третий по счёту.

Судьба этого парусника не проста. Построенный в 1933 году, он, после Второй мировой войны решением Советского военного командывания, попадает в Советский Союз, как часть репарационных оплат за вину Германии в развязывании войны и его родным портом становится порт города Херсона. Под именем "Товарищ" парусник побывал в более чем 90 странах мира. Ещё видны на его фасаде следы временного имени. С 1992 года корабль становиться украинским и начинается долгая эпопея реставрации на которую у Украины не хватает финансовых средств.

Парусник в 2003 был выкуплен Германией и с тех пор находится в Штральзунде: демонтированы более 5 тонн старой аппаратуры, проведена полная реставрация, оставлены следы истории, стенды такелажных работ (морские узелки), медпунк уровня 30-х годов, гамаки для сна команды. Сейчас это обычный учебный корабль обвеянный легендами. Читала неделю назад - поднял паруса, опять вышел в море.

Сам город меня тоже впечатлил своей ганзеатской гордостью, величеством фасадов, красотой ратуши и приветливостью средневекового рынка.

 Мы как раз попали на фестивальные дни. Wellensteintage (http://www.wallensteintage.de)

 Внутри ратуши:

Потом были прогулки по городу, в исторические дома и улочки. Описывать можно много, но опишу только посещение Церкви St. Jakobi. Это так называемая Церковь культуры. В ней не проходят религиозные мероприятия, здание церкви отдано городу и чаще является концертным залом или помещением для выставок.
То что я увидела меня сильно впечатлило. Вход был завален ...мусором.

Ободранные стены, разобранный орган

 Осиротевший портал:

В церкви проходили тематические дни о загрязнении океанов. Весь это мусор при входе - это только содержание одиного ковша корабельного эксаватора. Мусор был не декоративным, он действительно попахивал морем, был просолен, побледнел в цветах, поцарапался о скалы.
Много экспонатов наглядно демонстрировали на сколько наши океаны перенасыщены пластиком, старыми сетями, синтетическими верёвками. Только в Тихом океане существует 2 огромнеших водоворота в несколько сотен, может даже тысяч гектаров, глубиной до 30 метров полностью наполненных бытовым мусором. Эта мусороводомасса уже получила своё название "Пластик-суп". Западный и восточный мусороводовороты разделяет Северно-пацифическое течение.

И ещё одна фотография, перефотографированная мною со стенда, а таких там было много-много - морская птица после смерти и содержание её внутренностей. Это не коллаж, это просто фото на берегу.

Хотелось бы мне как-то всё положительно закончить, но не получается. Задумывайтесь, люди, над всеми своими действиями. Может не стоит лишний раз без мыслей отрывать пластиковый пакет в супермаркете, потому что это удобно, а стоит взять бумажный кулёк и сшитую сумку из дома?
Это как в другом эпизоде - сначала потоптали флаг, потом пришла война... Война окружающей среды нас тоже настигнет, природа не будет терпеть всё это вечно.