Баренцбург

Ещё во время лекции А. Умбрайта, где он с гордостью показывал фотки новогоднего салюта в Баренцбурге "вот как мы на Свальбарде умеем праздновать!", прозвучала такая фраза, былая реакция одного пассажира люксусного лайнера: "Müssen wir so was sehen?" (Надо оно нам такое видеть?) - "Ну надо хотя бы представление иметь как люди живут". Что нас ожидает я даже не догадывалась. Инструкция была следующая: всех на Зодиаках отвезут к причалу, там парочка сотен деревянных ступенек (штук с 300) и вы попали на центральную улицу, за пределы поселения не выходить, назад к ужину. Зодиак - это фирма, производящая самые качественные в мире резиновые моторные лодки, на Зодиаках помещается 14 человек пассажиров и один матрос. Не все резиновые лодки, используемые в мире на круизных лайнерах, произвела фирма Зодиак, но это как с липкой лентой, её везде, от любого производителя, называют скочем, от названия фирмы. Ещё для высадки пассажиров использовали тендерные, спасательные катера вместимостью в 100 человек и до 150 в случае крушения. Вид на Баренцбург с нашего корабля - цветной хаос на чёрном фоне.

Лестница, счёт ступенек, создавали свою гипнотическую магию: куда мы попали?

Первые взгляды ловили сползающие со склона деревянные руины, допотопное "портовое здание" с телефоном времён возникновения телекоммуникации, черную землю, горы угля, ржавое железо то кучками, то разбросанное по склону с бетонными слитками, полное отсутсвие растительности, кое-где чёрный снег, ручьи талой чёрной воды, перекосившиеся мостовые из старого дерева.

Слева тоже деревянное, добитое вандалами большое здание цвета шелушащейся половой краски, с вывеской кирилицей "СТОЛ(овая)" над бывшим входом, с другой стороны какие-то плакатные художества и стих Роберта Рождественского про полярников.

Наш народ на центральной улице потянулся всей толпой на лево, к церквушке с намёком русского деревянного зодчества. Вернее церквушка была так ничего, но ремонтник бы ей не помешал. Специально для нас церковь открыли, мужчина перекрестился несколько раз, зажёг тонкую восковую свечу и прошептал короткую молитву. Обыкновенные домашние иконы, тексты молитв в рамках. У меня было чувство, что мы интуитивно все подались в эту церковь спасаться от первого впечатления.

Уже выйдя, начали рассматривать округу, здания, верхние склоны. Где-то из снега показала мордашку полярная лиса, махнув хвостиком с чёрной кисточкой.
В самом центре мы увидели небольшую группу работников кавказской национальности, разбиравшую старое деревянное здание. Они с тёмными лицами просили их не фотографировать и только грустно улыбнулись, когда мой муж, опустив объектив, на русском спросил: "Здесь будет что-то новое?"

Баренцбург познал свой расцвет в 70-е годы, когда работать "на севере" да ещё и за границей считалось прибыльным и престижным. В то время в посёлке жило около полторы тысячи человек. Имелась школа, детсад, больница, ферма, гостиница, спортзал, дом культуры, постепенно возвели плавательный бассейн, музей. Были построены высотные дома (четырёхэтажки, аж три штуки), самые северные в мире. Вот тупость-то строить что-то не вписывающееся ни в какие законы природы, что бы быть самым-самым пупер-супером (здесь скривимся и моргнём левым глазом), без учёта термопередачи. Сегодня эти дома "утеплены" метровым слоем чего-то, но только по бокам - низу не обязательно. Перед этими домами красуется Ленин и большая стела с лозунгом "Наша цель - коммунизм".

Всё это можно там увидеть и сегодня, где-то разваливающееся, где-то цветное и подмарафетенное. По приезду домой я рылась в интернете и нашла фототографии Баренцбурга, где на месте этого лозунга на стеле просто большими русскими буквами было написано "Баренцбург", кто и когда, после какой выпивки, решил вернуться к коммунистической цели - я не знаю. Меня все наши пассажиры всё время просили перевести надписи и все без исключения конфузились от "нашей цели".
Дома в Баренцбурге, как и везде в условиях вечной мерзлоты делают на "курьих ножках"(бетонных столбах), ну а потом, то ли канализация прорвала (не пахло), то ли вода конденсируется зимой и не успевает расстатять летом, природа эти столбы укрепляет хорошим слоем льда.

В 90-х снабжение и организация жизни на Шпицбергене сошли к нулю, там, можно сказать, влачили своё существование только единицы. Траст, занимавшийся и до сих пор занимающийся добычей угля, прославился в интернете не выплатой зарплаты и судебными исками. Вырученные деньги текли не в Россию, не внедрялись в поселение, а оседали в карманах начальников. Об этом нам даже не надо было рассказывать - всё на лицо.

Есть и здания внешне приличные, пивоварня, больница с аптекой, зашла - вот в это голубое: спортзал, сувенирный бутик, бассейн.

Но в бассейне у меня отнялся дар речи, я такой антисанитарии никогда не видела и не представляла. Пустое помещение, без единого посетителя летом после обеда, нагревают до примерно 35 градусов тепла, вода там цветёт, наверное и ряска бывает, облезлая плитка, сыпучая штукатурка, кальк на стенках.

Я, естественно, искала общения с людьми, живущими в этом месте. На крыльце одной "высотки" молодой товарищ ответил мне на вопрос о том что за люди сегодня заселяют это место: "Мы все с Луганска или Донецка, 90% населения с Украины, от войны бежали во все стороны, думаем пересидеть здесь страшное время, заключили контракты на работу на 2 года, хотим надеяться, что нам оплатят наш труд". Из примерно 450 человек живущих сегодня Баренцбурге более 100 шахтёры, добывающие уголь. Шахта не профитабельная и дотационная. На музейном домике поморов XVI века, кто-то под окошком слева настольгически нацарапал "Енакиево".

Остальные 300 с лишним человек - члены семей, врач-педиатр, учителя, одиночки-романтики. Школа (справа с росписью на красном кирпиче)), садик, для нас-туристов закрытый музей. Вот музей есть или был когда-то, а какого-нибудь магазина не видели, так и не поняли как людей снабжают самым необходимым, только сувенирнй бутик.

Позже я ещё задавала вопросы одному россиянину, приветливый такой. Нарушила западное табу, спросила про зарплату, он мне ответил что-то про тысячу (долларов, евро, крон? - Бог его знает), сразу же уточнив - "нет-нет, не ради денег я сюда приехал", рассказал про электронную карточку на которую начисляются доходы в арктических рублях, всё что не использовалось можно будет получить в Москве в российских рублях. Хоть и оставил этот молодой человек у меня хорошее впечатление, но от разговора я отошла с комком в горле: тысяча чего-то за шахтёрский труд в условиях полярной ночи. Для сравнения, среднняя годовая зарплата норвежца 90 тысяч евро в год, в тех же или куда лучших условиях.
Когда начались западные санкции, которые, кстати, только запрещали въезд в страаны ЕС и на американский континент сотне российских политиков, какой-то путинский умник решил, появиться в Баренцбурге, забыл что это Норвегия. Была шумиха, "Россия может напасть на запад". Увидела я там Россию, даже консульство в Баренсбурге имеется, если это кусок России, то на ладан она там дышит, опираясь на украинских шахтёров, в экологической клоаке.

Дорог нету, но машина стоит.
Ферма. Пахло. Прошли дальше, до черты посёлка - хаотичная свалка, ржавые вывески. Как видно - все коммуникации над землёй, промёрзшую землю не раздолбить, обшитые деревом, они должны были выполнять роль пешеходных дорожек, но никто их с 70-х годов не ремонтирует. Там чёрт ногу поломает.

Закончить хочется чем-то хорошим - зелёной жизнью в окошке в том суровом мире и форточкой, открытой в летнее время.

Архипелаг

Про Шпицберген расскажу в той же хронологии в которой и сама его познавала. Со школьной скамьи знала что это архипелаг, т.е. группа островов, что архипелаг находится за полярным кругом, что там природа как в тундре, живут белые медведи, да и пожалуй на этом знания останавливались. С приходом немецкого языка в мою жизнь смогла перевести название Spitze Bergen - это острые горы. Горы там действительно необычные. Во всём мире острые вершины созданы разломом земной коры и пласты всегда под наклоном. На Шпицбергене все пласты паралелльны к поверхности океана. Особенно на вершинах это видно. И нет там альпийских троп.

Наклонные смывания шебня, как рукава, входящие в воду, называют морэнами.

 

Ещё в Хоннингсвоге на нашем корабле появился новый лектор Андреас Умбрайт. Такой себе бородатый дядечка с внешностью полярника, в потёртых джинсах и фланелевой рубашке, с растёгнутыми пуговицами почти до пупа и волосатой грудью. В Украине сказали бы "дядько впрів".  Он вроде и исследователь, и автор книг про Шпицберген, и владелец туристического бизнеса. Живёт там уже лет сто, если не дольше. Если порыться в интернете, то он во всех рассказах шпитцбергеновских путешественников всплывает. Но мне лично кажется, что немец столкнулся в этом кусочке Земли с русским миром и никак не может теперь от него оторваться. Лекция проходила в том же духе, что и другие лекции: текст, информация, слайды с симпатичными картинками.
Из этой лекции: Шпицберген был так назван его первооткрывателем голландцем Виллемом Баренсом, который попал  в поисках северно-восточного пассажа на архипелаг 19 июня 1596 года. В честь Баренса и Баренцово море названо и русское поселение Баренсбург, но об этом позже. До этого "первооткрывательства", уже в 12 веке,  есть упоминания о Svalbardi (интересное побережье), но по сей день не установлено шла ли речь о островах Ян Майер, о Гринландии или всё же о Шпицбергене. По крайней мере норвежцы называют Шпицберген Свальбард. Летом вокруг этого архипелага крутилось много разных путешественников из морских стран, естесвенно, из-за близости к России и без русских не обошлось. Поморы (группа северных народов России) некоторое время строили даже дома из приплывающего по течениям Северного Ледовитого океана сибирского леса. Кое-какая информация о долгом пребывании жителей Соловецких островов на Шпицбергене тоже оставляет свои вопросы и загадки. Русские люди дали архипелагу русское название - Грумант, ударение на "у". Так в начале прошлого века ещё называлось одно русское поселение, где сегодня никто не живёт.
До 1920 года архипелаг был ничейным: летом народ прибывал, потом отчаливал, кто-то оставался, занимались охотой на пушниных зверушек, то выживали, то умирали от скорбута.
В зимнее время Шпицберген это практически безжизненное пространство с температурами ниже 30 градусов мороза, с вечной мерзлотой, с полярным сиянием и с ночью длящейся 171 день. С приходом весны, это там в конце июня, появляется много птиц, белых медведей, полярных лис, тюленей. И солнце, взойдя один раз, не заходит до осени.

 

Ну так вот, 20-ый год стал исторически переломным, потому что было подписано соглашение о том, что Шпицберген переходит в Норвежские владения, но с условием, что полезными ископаемыми можно пользоваться всем нациям подписавшим договор, а это не много ни мало 40 подписей. Было ещё одно условие - запрет на постройку военных баз. Острова должны использоваться только в мирных целях. Но условиями договора воспользовались только северные народы - норвежцы и русские, поэтому существует там два параллельных мира.

Домик на фотке привязан к земле ремнями, так как в каменном подножье да и в условиях вечной мерзлоты, когда земля за всё лето оттаивает только на 10 см, не возможно было сделать фундамент.
Мы провели на Шпицбергене  полных 4 дня, побывали в русском посёлке Баренцубург, в поселении с 8-мю жителями Пирамиды, увидели несколько ледников, заходили в разные фьорды, на резиновых лодках подплывали как можно ближе к поверхности ледников, всё же соблюдая расстояниее в 200 м, во избежание несчастного случая в момент откола куска ледника. Этот откол на немецком называется интересным глаголом kalben (когда корова рожает телёнка, она тоже kalbt. Kalb на немецком - телёнок). Все в этом посте смешанные фотки возникли при таких вылазках "на природу". Был и такой момент, когда пассажиров первых лодок высадили на побережье, рядом с ледником Esmarkbreen, отправились за следующей группой, а в это время начался отлив. Пособирать людей с берега не удалось. Все дружно задубели, но ещё больше были перепуганы из-за белых медведей, которых так никто и не увидел, но они могли прийти семьёй и нами вкусно пообедать. В конце концов наши филлипинские моряки, разделись и стоя в ледяной воде по грудь сооружали мостик, что бы погрузить перепугавшийся мишкин обед по 15 человек в резиновые лодки. Спасибо этим отчаянным ребятам из тёплых Филлипин.

 

Последний день мы провели в столице архипелага, в университетском городе с 2,4 тыс населения в Лонгербине.
Обязательно ещё обо всём напишу.

Ярмарка керамики

В теплое время года практически не бывает таких выходных что бы в нашем районе ничего не происходило. Куда съездить и что посмотреть - иногда запутываешься в датах и сложно делать выбор, потому что хочется всё одновременно. Все эти мероприятия повторяются из года в год. Мой муж, например, сегодня поехал в Линденберг на Сырный день.
А в прошлое воскресенье я захотела на керамический рынок. Толчёк мне для фантазий понадобился, краски захотела увидеть, креативность людей.

Есть у нас в районе местечко Вальдбург (дословно - лесной замок). И замок там есть и жители в нём и вообще ландшафтные картинки как из мультика.

Но не жизнью принцев и прицесс славится место, а ярмаркой ремесленников-гончаров. Проходит она всегда в августе, длится неделю, есть мастер-классы для взрослых и для детей. Парковка, ночёвка, кемпинговое место, еда, напитки, душевые и туалеты - всё организованно.

Кому вот в хозяйстве не хватает кота - можно обзавестись.

Кто любит живность по экзотичнее - там тоже был своего рода керамический зоопарк.

Можно гномами или феями оживить сад или балкон

А если у вас ничего не цветёт, то и цветы из глины за 4 еврика штука можно взять в придачу.

Лица, характеры, персонажи - всё живое, не дешёвое, восхищающее и потом ... пылесобирающее. Продавцы, они же и мастера, смотрят на фотографов не очень дружелюбно, хотя народ не только смотрит, но и активно покупает, обижаться вроде нечему.

А бытовая простая гончарная продукция: миски, салатницы, кружки, жаровни, румтёпфе, которой действительно многие пользуются из-за рустикальности и хорошего теплосохранения почему-то продаётся с пола...

Мне всегда нравятся фигурки курей и петухов - это наверное с детства. Был у нас один петух.
В этот раз их было мало, а жаль, только вот эти справа на шесте и под забором.

Надеюсь вам моя керамическая экскурсия понравилась - до следующего раза.

Хоннингсвог и Нордкап

У меня ещё не было таких путешествий, которые занимали бы мои мысли месяцами. Но Норвежский круиз такой равномерной пеленой покрывает дни, константно владея моими думами. Может-быть это связано с тем, что я позаписывала во время лекторатов все названия книг, которые нам рекомендовали в поездке, и постепенно покупаю их в интернете и читаю, таким образом "поддерживая огонёк".
После Тромсё мы последовательно продвигались на север, у нас был полный "морской день", без причаливания в каком-то порту. Я только сейчас осознаю, что в поездке из двеннадцати дней мы провели аж 3 дня только на борту и вокруг во все направления была видна только вода. Да, нас развлекали и кормили, но позже подчитав блоги других туристов посетивших Норвегию в это же время я поняла, что для круизов я ещё очень молода: мне высочайший комфорт, двойная уборка каюты, каждодневно свежее постельное бельё и меню из семи блюд не важны в таких путешествих, а то что глаза видят, то что будоражит мозги - этого было много, но могло быть ещё больше, акцент был поставлен на комфорт, а не на страну. Но чем севернее мы оказывались, тем малопривлекательными были виды и более возбуждающими мысли о людях которые населяют эти территории.
Последним континентальным портом, куда зашёл наш корабль, был рыбацкий посёлок Хоннингсвог (70°58'33'' северной широты) в провинции Финнмарк. Если быть совсем точным, то Хоннингсвог находится не на континете, а на острове Мадегоё. Но во всех северных странах участки земли соединены мостами, поэтому не континентальность не осознаётся.

Живёт в этом посёлке (с 1998 года - это город) около 2,5 тыс человек. Но в городе есть аэропорт Балан, ежедневно в порт заходят почтовые корабли Хуртигрутен и в летнее время за место у причала борятся круизные лайнеры всех размеров.
Значимость этого клочка Земли можно вычитать из истории. Гитлер ввёл этот посёлок в план "Verbrannte Erde", оставив после своих деяний действительно сожённую землю. Уцелела только деревянная церковь.

 Отстраивая место, люди окрашивали дома уже не в привычные в Норвегии красные цвета (такая краска была доступна по цене бедным людям, в белый красились дома по-богаче), но и в самые разные раскраски. Кому интересно, поищите в интернете изображения - там действительно много kunterbunte Bilder. Сегодня там вот так:

Хоннингсвог притягивает массы людей своим географическим положением. Из этого пункта ежедневно отправляются десятки, может даже сотни автобусов к самому северному мысу Европы - Нордкап. Сначала публику везут по голому ландшафту и рассказывают, что жила с древних веков в этой местности народность которую называли лаппен, отсюда и северная часть Скандинавии - Лаппландия. Но где-то с 60-х годов всё чаще употребляется слово самен, а лаппен считается унизительным. В Норвегии тоже были народные гонения, угнетения и прочее. Только в с 90-х годов вновь стали изучать в школах язык самов и возрождать самскую культуру. Гордость самов своим происхожденим можно сравнить с сегодняшним украинским духом.
Фото были сделаны из автобуска, поэтому с пятнами. Самская земля.

Наш автобус неожиданно остановился по середине этих не живых ландшафтов и пред нами восстал Нильс - представитель самского народа, оленевод.

Можно было заглянуть в их былое жилище (шалаш справа от Нильса), сделать щелчёк на память.

Его жена Анна проворно орудовала в сувенирном бутике, принимая оплату то в норвежских кронах, то в евро, то кредитной карточкой. Вообще это было даже не здание где они вели свой бизнес, а такой себе низкий деревяных холл, почти сарай.

 Сувенирная продукция

Стояло там в полный рост и чучело оленя, в ряд были выстроены куклы в самской национальной одежде, штапелями выложены толстеленные вязанные носки и свитера. Немцы активно все это покупали - или они не собирались возвращаться домой или забыли, что дома зимы с минусовыми температурами последние десятилетия почти не бывает.
Потом мы поехали на Нордкап. И уже на обратном пути нам рассказали, что у Нильса, не смотря на преклонный возраст, есть ещё поголовье около 60 оленей, он никогда не изменял своему образу жизни, но в этой местности он почти туристический маскотчен - единственный своего рода. Его сын работает врачём в Трондхайме.
Нордкап - это такое плато, высотой 307 метров над уровнем морея, названное Ричардом Ченслером в 1553 году северным мысом Европы. Каменная, суровая поверхность. Здание уходящее этажами в землю с трёхмерным кинотеатром, рестораном, сувенирными лавками, музеями, комнатами для молебен, буддистскими залами - всё вместе. А сверху только всем известный металлический глобус.

Мы возле этого глобуса нафотографировались в самых разных ракурсах, ну там просто вокруг больше ничего фотографировать. Зато место притягательное, многим хочется, что бы их жизненный путь прошёл через эту точку. Я не могу это объяснить почему, я тоже была заражена. Что видит человек стоящий вдоль забора, что чувствует? - Что весь этот Нордкап - большой обман, что действительно самая северная точка находится на соседнем мысе Кнившелльодден, который выдвигатся в море на 1,5 м вперёд по сравнению с Нордкапом. Просто там нет плато для туристов.

Возвращаясь на корабль мы видели большие стелажи для тараньки и других рыбных специалитетов, защищённые сеткой от чаек.

Потом была личная прогулка по городу, отсюда и фото сверху (церковь, детская площадка). Люди живут морем, море приносит "подарки". Из всех приплывших по Атлантическому течению пляжных шлёпок и резиновых сапог можно сделать с граммулькой фантазии коллаж и украсить вход в жилище.

Не все на нашем корабле побывали на Нордкапе. Чтобы у каждого возникло чувство пересечения этой точки, наш капитан решил объехать мыс по морю, по пути на Шпицберген.

 Вот я и перелистнула ещё одну страничку моего ушедшего июня 2015 года.